День 2. 21 августа 2016. Польша. Краков.
Вавельский замок. Костел Святых Михаила и Станислава. Костёл св. Катажины. Базилика Тела Господня. Казимеж.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
Европа - 2016. Польша. Краков-2.
Мультяшное средневековье.
Итак, Старый город мы бегло осмотрели. Хорошо, что он занимает небольшую площадь, и при этом густо наполнен достопримечательностями. Мы прошлись по бульвару Планты к Флорианской башне, а оттуда по Королевской дороге, т.е. по Флорианской улице, через Рыночную площадь, а дальше по Гродской и Каноничьей улицам, вышли прямо к Вавелю. Мы видели его вчера, когда проезжали мост через Вислу, - впечатляющий высокий замок в окружении красно-кирпичных крепостных стен и башен.
Чтобы зайти в ворота самого замка, надо взобраться по мощёной брусчаткой улочке на Вавельский холм.
Вавельский холм и стены замка.
Тут любознательным туристам предлагают услуги открытые экскурсионные автомобили, в которых рассказывают про историю Кракова и замка, а впечатлительным (но не очень любознательным), можно заказать конную бричку и просто смотреть по сторонам :) .
Наш вариант, как всегда, самый экономный: достаём "талмуд" распечаток и вспоминаем-читаем то, что было заранее подготовлено для нашей самостоятельной экскурсии.... Надо же, как путешествия стимулируют изучать историю!
Так вот, о Польше как о значимом государстве известно с X века. Тогда разрозненные племенные княжества объединил представитель династии Пястов. Затем на польском троне сменялись различные правители, собиравшие и отвоёвывашие новые земли, а в конце 12 века Великая Польша стала распадаться на отдельные феодальные княжества. Наверное, это способствовало тому, что страну стали опустошать набеги монголо-татар с востока и литовцев, и пруссов с севера. На польской территории также развивались немецкие поселения со своими, отдельными законами. Именно в эти времена, со второй половины XI века и до начала XVII-го, Вавель являлся резиденцией польских королей, в нём была сосредоточена как политическая, так и духовная власть.
В XIV веке при короле Казимире Великом (1333-1370) Краков становится столицей Польского государства. Личность Казимира Великого для Польши очень значительна. Он правил на протяжении 37 лет, ему удалось укрепить власть королей, провести реформы по управлению, изменить денежную и юридическую систему. Он упростил жизнь крестьянам, делал многое, чтобы вернуть выход к Балтийскому морю, хотя ему не удалось этого добиться. Он захватил Волынь, Подолье, а также Галицию. Он же в 1364 году в Кракове сформировал самый первый в Польше Ягеллонский университет, который сейчас считается одним из самых старинных университетов в Европе.
В дальнейшем, при правлении династии Ягеллонов, Вавель достигает наибольшего расцвета. Владислав II сформировал одну из могущественных династий во всей Европе путем объединения Литвы и Польши.
Дальнейшие события придали могущества Польше, однако Краков теряет роль столицы. Сначала надо упомянуть, что Литва была последним государством в Европе, которое приняло христианство, поэтому пребывание тевтонского ордена крестоносцев в Польше больше не имело смысла. Однако крестоносцы не хотели покидать эти земли. В 1410 году в Грюнвальде произошла битва поляков совместно с литовцами и тевтонским орденом, в которой орден потерпел поражение. В 1413 году была утверждена польско-литовская уния, и Краков оказался на окраине огромной Речи Посполитой. Город постепенно теряет свое политическое значение, уступая Варшаве, расположенной в центре государства.
Наконец, в 1609 году столицу перенесли в Варшаву. А после третьего раздела Польши в 1795 году Вавель был занят австрийскими военными, и в нем были размещены казармы.
В 1905 году замок выкупили, и на Вавеле начались реставрационные работы. А с 1930 года замок вновь становится парадной резиденцией главы государства, а часть его помещений предназначается под музей.
Под стенами вавельского замка можно заказать любую экскурсию: автомобильную, конную, пешеходную.
Сам Вавельский холм был заселён племенами вислян ещё в те незапамятные времена, когда никакого Кракова не было и в помине. Когда в 11 веке Вавель стал княжеской резиденцией, стали строиться и соответствующие сооружения. Так, первым был заложен Кафедральный собор, потом его укрепили 4-мя башнями, появилась первая система оборонных сооружений на холме. От них сохранилась лишь нижняя часть Башни Серебряных Колоколов. Строительство каменных укреплений было продолжено в XIII–XIV веках, и не прекращалось вплоть до середины XIX века.
Юго-восточный бастион и редан – продукт XVIII века. Со стороны ул. св.Эгидея хорошо просматриваются: слева "Иорданская башня", справа комплекс из трёх башен - "Датской башни", "Курья лапка" и "Башни Сигизмунда III Вазы". За стеной находится королевский сад.
Комплекс из трёх башен - "Датской башни", "Курья лапка" и "Башни Сигизмунда III Вазы".
Высокие стены и мощные сторожевые башни защищали королевскую резиденцию от врагов. Стены полностью сохранились, а большинство башен снесли в середине XIX века, когда Вавель стал крепостью Австро-Венгерской империи. Вместо древних башен, костёлов и ренессансного особняка появились типичные для того времени бастионы и плац для строевой подготовки. Королевский дворец предполагалось превратить в казарму для 1500 солдат.
Самой старой башней крепости является готическая Злодейская (Воровская) башня, построенная в XIV веке. Две другие башни крепости, Сандомирская и Сенаторская, были возведены во времена Ягеллоновской реконструкции во второй половине XV–начале XVI века. В середине XVII века с северной стороны появились укрепления инженера Яна Плейтнера, а юго-восточный бастион и редан – продукт XVIII века. Нынешний вид крепость приобрела при австрийцах, когда в середине XIX века была построена ещё одна звездообразная кирпичная стена.
Укрепления инженера Яна Плейтнера с северной стороны. Самая высокая - Сенаторская башня.
Укрепления с северо-запада. Сандомирская башня.
Обходим Вавельский холм по кругу, рассматривая оборонительные стены. Королевский замок занимает примерно четверть территории Вавеля, но со всех сторон окружён стеной или другими зданиями ансамбля, так что рассмотреть его архитектуру можно либо с башни Мариацкого костёла, либо от восточного подножия Вавельского холма – с улицы Святого Эгидия, откуда открывается вид на старейшие части здания, оставшиеся от готического замка XIV века: на башню Курца Стопка (Курья Лапка), стоящий рядом с ней павильон с широкой террасой и квадратную Датскую башню.
Выходим на набережную Вислы.
Вавель со стороны набережной. Здесь можно перекусить, расположившись на лавочках с видом на Вислу.
Много спортсменов, отдыхающих с детьми и собаками, а кто-то предпочитает просто почитать...
На набережной организована аллея звёзд, хотя никто не даст гарантии, что ладони именно этих звёзд у вас под ногами :)
В конце, на пригорке, стоит Вавельский Дракон и периодически пылкает пламенем :). Тут очень многолюдно.
Здесь же находится Пещера Дракона - подземелья в известняковой породе холма природного происхождения. Из 270 метров ходов 80 метров отданы на развлечение туристам, ну и, соответственно, на прибыльный бизнес от такой нехитрой затеи. Поляки мастерски использовали красивую легенду про дракона, подсветили пещерные ходы, придумали снабдить металлического дракона газовой трубкой, периодически пылкающей огнём, и ву-а-ля! - достопримечательность готова!
Первая информация о пещере и легенда появилась в Польской Хронике в XII/XIII веке благодаря магистру Винценту. Это был один из самых известных ходов в замок. В XVII-XVIII в пещере располагалась известная корчма – её часто описывали в путевых заметках известные путешественники и иностранные дипломаты. С разделом Польши, когда эту часть заняли австрийские войска, пещера была закрыта, а нижние входы в неё замурованы. Только после освобождения Польши пещера была отреставрирована и вновь стала туристической достопримечательностью.
А легенда, действительно, достойна того, чтобы о ней рассказать.
Итак, в древние времена короля Крака завёлся здесь страшный дракон Смок Вавелъский. Дракон целиком заглатывал пасущихся на холме коров или овец, не брезговал он и людьми, особенно молодыми девушками. Чтобы соответствовать имиджу защитника своего народа, король отправил на борьбу с драконом двух своих сыновей, а по другой легенде - тщедушного, но хитроумного сапожника Скубу. Силой дракона было не взять, поэтому то ли сын, то ли сапожник Скуба начинил овечью шкуру серой и подбросил тушку с сюрпризом на завтрак дракону. Дракон, конечно же, был глупый и, как любой нормальный дракон-живоглот, заглотил тушку целиком. Наверное, поэтому все драконы и вымерли, что были неразборчивы в еде :)
Так вот, бедный Дракон Смок Вавелъский стал мучиться желудком и побежал пить воду из Вислы, пытаясь утолить жажду от распиравшей его внутри жажды. На самом деле, сами подумайте, по науке, сера+кислота в желудке дают бурную реакцию... :) Короче, пил-пил, да и лопнул!
Сапожник был щедро вознаграждён, и даже получил в жёны дочь короля (что вряд ли, но так гласит народная молва). А вот в легенде про сыновей народная нелюбовь к богатеньким сынкам разыграла другой сюжет: сыновья поссорились, приписывая победу каждый себе, старый король не вынес семейных дрязг и отошёл в мир иной.....Впрочем, это уже совсем другая история....
Вавельский Дракон.
Обойдя таким образом замок по кругу, снова пришли к ступеням,поднимающимся на Вавельский холм. Слева, на стене, вмурованы таблички с именами граждан и организаций, дававших средства на реставрацию замка.
"Поощрительная" стена меценатов замка. Над стенами замка - купола кафедрального собора.
Входим через парадные ворота. Перед входом возвышается памятник национальному герою Польши, предводителю восстания 1794 года, Тадеушу Костюшко. Под его руководством польские ополченцы разбили русские войсска, оккупировавшие Польшу в 1791 году. Восстание было быстро подавлено при участии самого А.В.Суворова, а вот Костюшко посадили в Петропавловскую крепость. Польшу ждали тяжёлые времена утраты независимости и государственности...
Памятник Тадеушу Костюшко.
Главные ворота Вавеля были сооружены в 1921 году по проекту польского архитектора Адольфа Шишко-Богуша на месте фортификационного въезда XIX века. Ворота увенчаны гербами Польши, Литвы и Русского воеводства.
Главны гербовые ворота.
Вавель — это символ польской нации, великий источник национальной гордости для поляков, популярное место духовного паломничества. К главным достопримечательностям относятся королевский замок, сокровищница и арсенал, кафедральный собор, королевские усыпальницы и лестница Сигизмунда, ведущая к колокольне.
Войдя в арку, попадаем ко входу в Кафедральный собор. Над входом, как ни странно, висят кости, - и не святые человеческие мощи, как можно было подумать, а кости доисторических животных (то ли носорога, то ли мамонта), найденные на этом месте. Типа защищают собор и весь Краков от злых духов и приносят благополучие.
Вход в Кафедральный собор. Самая высокая башня всего Вавеля - Часовая башня Кафедрального собора.
За воротами, перед главным входом в замок, есть смотровая площадка. Сеё высоты мы наблюдали бесконечные волны туристов, экскурсиоонные електромобили и прогулочные конные экипажи.
Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава был построен в XI-XII веках, потом разрушался и перестраивался, и настоящий, готический вид приобрёл в XIV веке. Здесь короновали более 30 королей, и здесь же захороняли останки польских королей, а также видных политических деятелей, например, Тадеуша Костюшко и погибшего при странных обстоятельствах в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского с супругой.
В центре собора располагается Алтарь Отчизны, на который короли возлагали военные трофеи. Здесь же находятся королевские каменные саркофаги и гробница Казимира Ягеллона. За алтарем находится гробница Казимира Великого, которого называют «Строителем Польши».
Часовая (или Соломонова) башня поставлена на фундаментах второй версии кафедрального собора, сгоревшего в 1305 году. Это самая высокая башня собора, она украшена статуями польских святых, а её часы с одной стрелкой датируются XIII веком и являются старейшими в городе.
Северная башня Сигизмунда знаменита самым крупным из колоколов по имени, как нетрудно догадаться, Зигмунд (Сигизмунд). Это один из символов страны, он весит около 12 тонн и был отлит в 1520 году немцем Гансом Бегамом. Увидеть его можно, поднявшись на башню (билет 12 zl). Чтобы звонить в колокол, нужны усилия восьмерых человек. Колокол звонит в дни главных праздников Польши, причём его слышно на большущем расстоянии - до 20 км.
В XX веке вавельская кафедра прославилась тем, что её епископом был Кароль Войтыла, будущий Папа Римский Иоанн Павел II.
Вход в храм бесплатный, но в Кафедральный музей и на башню Сигизмунда необходимо покупать билеты.
Кафедральный собор. Слева - самая высокая Часовая башня. Справа - башня Серебряных колоколов. За ними - башня Сигизмунда.
Иорданская башня(слева) и Датская башня (справа).
Южный фасад собора представляет собой причудливую смесь различных стилей. Наиболее интересны здесь две похожие по форме и плану ренессансные часовни. Одна – увенчанная золотым куполом часовня Сигизмунда (1519-1533 гг.), вторая – построенная почти век спустя часовня Вазов. Часовня Сигизмунда выполнена группой итальянских архитекторов во главе с флорентийцем Бартоломео Береччи, никогда не перестраивалась и считается лучшим произведением Ренессанса за пределами Италии.
Часовни Сигизмунда, королевы Ядвиги и других находятся на возвышении, а внизу расположены королевские крипты — могилы 10 польских королей и членов их семей, а также знаменитых военачальников и писателей, в том числе маршала Пилсудского.
Башня Серебряных колоколов, часовня Сигизмунда и часовня Вазов.
Перед входом засмотрелись, как по-современному работает польская полиция, передвигаясь на сиг-веях.
На осмотр поражающегосвоим великолепием интерьера Кафедрального собора, где представлены различные европейские стили, можно легко потратить несколько часов. Здесь несчётное число уникальных произведений искусства, включая великолепные витражи, барочный плафон купола, резные королевские лавки и фландрийские шпалеры XVII века, но главными здесь являются надгробия польских королей и краковских епископов.
Осмотр собора можно совместить с посещением музея, в котором собраны предметы убранства церквей краковской епархии, включая живопись XIV века.
В замке работают несколько экспозиций, на которые нужно покупать отдельные, и не дешёвые билеты: от 3 zl (Пещера дракона) до 18 zl ("Сокровищница короны"). Да и по времени одного дня будет мало. Поэтому на будущее мы запомнили, куда надо обязательно сходить:
«Сокровищница» и «Оружейная палата» – коллекция произведений прикладного и военного искусства XIII-XIX веков, «Искусство Востока» – частные коллекции польских монархов, «Королевские покои» – несколько роскошных залов, в том числе барочный Птичий зал, оформленный в стиле Вазов и украшенный кордовскими коврами XVIII века, огромный Cенаторский зал с изумительными фламандскими гобеленами XVI века на библейские сюжеты (136 гобеленов, приобретенных в 1526 году Зигмунтом Старым) и Депутатский зал (место заседаний польского Сейма), интересный полихромным плафоном и кессонными потолками с 30 деревянными вавельскими головами.
«Личные аппартаменты правителей» – экспозиция любопытна готическими и ренессансными порталами, кабинетом в крыле Курца Стопка, королевской спальней с воссозданным убранством XVI века и симпатичным неоклассическим Колонным залом.
В интерьерах дворца выставлено собрание живописи Вавеля, содержащее работы европейских мастеров, включая произведения польских живописцев, барочную живопись голландцев и фламандцев и итальянскую живопись XV-XVI веков.
Сегодня же мы довольствуемся беглым внешним осмотром Королевского дворца и внутреннего двора Вавеля.
На панораме внутренний двор Вавеля. Слева направо: здания семинарии и кафедрального музея с красной черепичной крышей, дом викария с зеленой крышей, Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, здание королевских кухонь, за которым располагается сам королевский замок. На переднем плане - археологические раскопки.
Интересный факт из истории. Шведы, пруссаки и австрийцы несколько раз оккупировали замок и окрестные земли. Во времена Шведского потопа замок был частично разрушен и разграблен, а после утраты Польшей независимости вообще попал в руки практичных австрийцев, которые разместили в нем кавалерийский гарнизон с казармами. Польская общественность не могла мириться с подобным отношением к национальной святыне. Был собран выкуп — 3 504 609 австрийских крон, который был выплачен австрийскому правительству за Вавель. В 1905 году австрийские солдаты оставили замок, а в 1911-м и весь Вавель. Реставрационные работы начались после I Мировой войны и продолжались несколько десятилетий.
На газоне в центре ансамбля расположена археологическая зона с остатками фундаментов средневековых зданий — частью небольшого городка на территории Вавеля, который в начале XIX века был разрушен австрийцами, решившими построить здесь плац для военных упражнений. От всего этого богатства сохранился лишь стоящий рядом с собором ренессансный дом Викария (справа под зелёной крышей).
Красно-кирпичное здание обычного вида раньше служило австрийским военным госпиталем. Сейчас здесь находится администрация.
Место археологических раскопок. Позади - бывший австрийский госпиталь.
Здание королевских кухонь. Они были построены в начале 16 века. Сейчас здесь располагается экспозиция "Утраченный Вавель". Позади возвышается Сенаторская башня.
Королевские кухни. Позади - Сенаторская башня.
При входе на внутреннюю площадь справа - комплекс зданий обычного квадратного вида. Светлое здание под зелёной крышей - дом викария. Под красными черепичными крышами - здания семинарии и кафедрального музея. Дальше - готическая Злодейская (Воровская) башня, одна из трёх сохранившихся со времён строительства Вавельского замка. Она является самой старой башней крепости, построена в XIV веке, при Казимире Великом. Сначала она использовалась как тюрьма. Потом была уничтожена пожаром, несколько раз реконструировалась.
Слева направо: Злодейская башня, здание семинарии, дом викария. Злодейская башня.
На заднем плане - кафэшка, сидя в которой можно лицезреть весь Вавель.
выходим через Бернардинские ворота. Построили их в годы Второй мировой, когда в замке обустроил резиденцию генерал-губернатор оккупированной Польши Ханс Франк. Это одни из трех сохранившихся ворот Вавеля.
Кафедральный собор, королевские кухни, Сенаторская башня.
Немного фоток из раздела "я сздесь был" :)
Самые красивые фотографии получаются с другой сороны двора, если обойти площадь к бывшему госпиталю.
Набережная Вислы, Злодейская башня, бывший военный госпиталь, ... башня.
Напротив Кафедрального собора - памятник Иоанну Павлу II. В Польше он популярен примерно как был Ленин в Советском Союзе или Ататюрк в Турции. За спиной понтифика - стена Кафедрального дома. Здание построили в 14 веке для хранения зерна. Но очень скоро в помещениях поселились местные священнослужители. Хранилище оказалось таким удобным и долговечным, что они остались там жить до сих пор.
Памятник Иоанну Павлу II.
Отлитый из металла макет Вавеля для незрячих. На здании администрации - плющ-дерево.
Прощальный взгляд на Вавель.
Выходим на смотровую площадку. Погода и так не баловала солнцем, теперь же стал собираться дождь.
Тут, на смотровой, можно приобрести неплохую авторскую картину с видами Вавеля, Кракова, Вислы.
Полюбовавшись хоть и не солнечной, но притягательной панорамой Вислы и замка, мы обходим здания замка с южной стороны. Здесь стоит Сандомирская башня. Эта одна из двух огневых башен крепости, призванная защитить её с наиболее уязвимой, юго-западной стороны. В мирное время башня использовалась в качестве тюрьмы для знати.
Впервые Сандомирская башня под названием «Новая башня» упоминается в 1462 году, когда возле неё были обезглавлены шесть участников городских волнений, во время которых был убит богатый краковский землевладелец. Считается, что в башне находились в заключении представители шляхты из Сандомира, от которых впоследствии башня получила своё современное название.
Для её посещения необходимо приобрести отдельный билет. Со смотровой площадки, куда ведут 137 ступеней, открывается замечательный вид на внутренний двор Вавеля.
Сандомирская башня.
Выходим на южную часть фортификационных сооружений Вавеля. Видна Сенаторская башня. Наряду с Сандомирской башней она является частью комплекса так называемых вавельских «Огненных башен» второй половины XV века. Нижняя часть башни была сооружена из камня, верхняя — из кирпича.
В Сенаторской башне среди узников бывали и сенаторы. Случалось, что здесь же их и казнили. В 1482 году в башне расстался с головой знаменитый рыцарь-разбойник, местный Робин-Гуд, Кшиштоф Шафранец из Песковой Скалы, а столетие спустя известный смутьян Самуэль Зборовский.
Южные оборонительные стены. Сенаторская башня.
Выходим через Бернардинские ворота. Это одни из трех сохранившихся ворот Вавеля. Они был сооружены во время Второй мировой войны, когда Вавель являлся резиденцией генерал-губернатора Ганса Франка. Ранее на этом месте находились въездные ворота с перекидным мостом, которые были построены в 1849—1854 годах австрийскими властями в рамках строительства Краковской крепости.
Бернардинские ворота. Сандомирская башня.
Спустившись с южного холма Вавеля, попадаем в сквер вдоль набережной. По-европейски раскрепощённый народ валяется на по-европейски чистых газонах. А рядом, на Червенском бульваре между Вавелем и Грюнвальдским мостом, - смешной и трогательный памятник псу Джоку, трагическая история которого похожа на судьбу всем известного Хатико.
Джок был чёрным беспородным псом, хозяин которого скоропостижно скончался возле Грюнвальдского кругового перекрёстка от сердечного приступа. Собака, которую кормили местные жители, ожидала своего хозяина на протяжении 1990—1991 годов. Позднее собаку приютила добрая женщина. Но трагический рок событий снова отразился на бедняге: его новая хозяйка скончалась в 1998 году, и собака, убежав из дома, погибла под колёсами поезда.
В создании памятника активное участие приняло краковское Общество защиты животных, которое вопреки мнению властей, с помощью средств массовой информации и участия творческой интеллигенции, добилась таки согласия на установку памятника на Червенском бульваре. Памятник был установлен 26 мая 2001 года. Автором памятника является польский скульптор Бронислав Хромый. Памятник изображает собаку, находящуюся внутри ладоней и протягивающую левую лапу человеку.
Сквер на Червенском буьваре. Памятник псу Джоку.
На набережной Вислы.
Мы обошли монастырь вдоль ограды.
Легенда гласит, что польский король Болеслав Смелый во время ссоры отрубил голову краковскому епископу Станиславу из Щчепанова. Затем его тело было вынесено на улицу и разрублено на куски, останки мученика были выброшены в пруд неподалёку от костёла. Но чудесным образом части разрубленного на части тела срослось. Похоронили его в костёле на Скалке, и через 10 лет останки перенесли в Вавель.
Поляки увидели в этой легенде судьбоносный для их страны знак: раздробленное в те времена на части государство, как и тело мученика, вновь соединится в одно целое. В 1253 году Станислава канонизировали; и с тех пор он считается покровителем Польши.
Костел Святых Михаила и Станислава на Скалке.
На территории костёла захоронены останки известных и чтимых в Польше личностей: епископов, писателей, поэтов, историков. Об этом напоинает памятник у входа в костёл.
На территории костёла привлекает внимание необычный, низко расположенный, бассейн с водой, посреди которого стоит фигура святого, а ступеньки вниз приводят к источнику с питьевой водой. Говорят, именно в этом месте останки св.Станислава были сброшены в яму и чудным образом срослись.
Вода на вкус сернистая и, говорят, лечебная.
Памятник св. мученику Станиславу.
Источник с питьевой водой.
Костёл св. Михаила и Станислава находится на территории и ныне действующего монастря Паулинов. Есть здесь и современные религиозные арт-объкты (если можно так выразиться).
В 1979 году Папа Римский Иоанн Павел II встречался на территории монастыря с польскими верующими. В честь этого события в 2007 году тут создали т.н. Алтарь Трех Тысячелетий. Построен он в честь главных святых Польши - Станислава, Иоанна Павла II, святого Войцеха, королева Ядвиги и других. Нетрадиционно расставленные фигуры святых, символизирующие 7 устоев церкви (высотой 8 м) до сих пор вызывает противоречивые отзывы горожан.
Алтарь Трех Тысячелетий.
За воротами костёла св. Михаила и Станислава сразу начинается территория другого монастыря - августинцев.
По преданию, костёл заложил сам Казимир Великий во искупление своей вины перед их святейшествами. Из-за ненасытной любви к женщинам король был как-то нелицеприятно упомянут в проповеди одного краковского епископа. Решив выслужиться, ксёндз этого прихода донёс осуждающие слова до короля, а тот в порыве гнева приказал схватить ксёндза и утопить в Висле. Позже король пожалел о содеянном сгоряча и решил построить костёл. Так в 14 веке появился этот костел Святой Катарины Александрийской и Святой Маргариты, или, как его коротко называют местные, костёл св. Катажины.
Костел Святой Катарины Александрийской и Святой Маргариты.
В XV столетии к костелу был пристроен притвор и часовня святого Иоанна Крестителя. Главный алтарь, датированный 1634 годом, украшен ценнейшим полотном Анджея Венеста на тему обручения святой Катаржины –покровительницы костела.
Считается, что зесь находится самый лучший в Кракове орган, но костёл открыт для посещения туристов только в дни концертов.
Костел св. Катажины с другой стороны улицы. Часовня святого Иоанна Крестителя.
Дальше по улице дошли до площади Вольницы. Здесь стоит большой кирпичный храм с готическими зубцами и высокой башней - базилика Тела Господня. Костел заложен все тем же королем Казимиром III Великим, как и костёл на Скалке (наверное, много грешил этот славный король!). Говорят, храм внутри поражает пышностью и великолепием интерьера.
Базилика Тела Господня.
Дальнейшая экскурсия по Казимежу не имела особого плана. Встретилось пафосное красно-кирпичное здание, на котором была многословная табличка про госпиталь каких-то загадочных бонифартов. Нашла в интернете, что это - костёл и госпиталь бонифартов. А вот кто они такие, точно не поняла, судя по всему - братья милосердия.
Костёл и госпиталь бонифартов.
Базилика Тела Господня.
Побродили ещё немного по улочкам старого еврейского вкартала Казимежа. Впечатление какой-то заброшенности, хотя встречались и интересные объекты. Говорят, польское правительство старается вернуть евреев в город, возвращает им бывшую собственность-недвижимость, но пока это не особо получается....
Казимеж был построен как автономный район в 1335 г. польским королем Казимежем, и евреи, преследуемые по всей Европе, получили убежище в Кракове. В трагические времена Холокоста из 60 тыс. евреев осталось меньше 10%. Многие здания Казимежа пережили войну, но вот дух и еврейская культура были практически уничтожены. Сейчас еврейские фонды со всего мира финансируют реставрацию исторических зданий, а Стивен Спилберг привлек внимание к Казимежу своим фильмом, получившим Оскара в 1994 г. Это - «Список Шиндлера», большая часть которого была снята именно в этих кварталах.
Интересующимся еврейской культурой можно посетить синагоги, центры еврейской культуры, еврейское кладбище.
Улицы старого еврейского квартала Казимеж.
Снова вышли к Вавелю.
Под накрапывающим дождиком решили не оставаться в городе, а ехать дальше. Наша цель - Братислава и Будапешт.
Наши знакомые решили посвятить Кракову ещё один день, но судьба преподнесла им не очень приятный сюрприз - проливной ливень. Так что уже на следующий день они выбрали трассу Е77, - бесплатную, неширокую, но с деревенскими красотами. Ночью следующего дня мы снова встретились, уже на паромной переправе под Будапештом. Только мы, выиграв по времени, хотя и проиграв в километраже и деньгах, успели посмотреть ещё и Братиславу.
Но это будет завтра. А пока под проливным ливнем мы покатили по платной скоростной трассе на Катовице, затем свернули на Бельско-Бялу и далее на Братиславу. Небо пугающе опустилось и свинцово-тяжёлыми тучами улеглось на горизонт. Радовало то, что мы не в палатке, а дорога ну просто идеальна!
По пути встречали несколько биг-бордов с информацией про замки. Это - любимая тема мужа, и обычно мы всегда закладываем в путешествия посещение как культурных столиц, так и древних крепостей на природе. Но не в этот раз.
Трасса Краков - Катовице. Планировали посетить по пути уютный городок Бельско-Бяла, но решили всё же не отвлекаться. Граница между Польшей и Словакией чисто условна: просто стоит административное здание с небольшой парковкой. Но надо отслеживать границу по навигатору, чтобы купить виньетку на пользование дорогами Словакии.
В этом же здании, на первом этаже, в конце длинного коридора стоял автомат по продаже виньеток, - оплата карточкой. Либо можно было обратится в одну из комнатушек, в этом заброшенном здании таможни и купить виньетку за наличку. Но туда уже стояли двое водителей-дальнобойщиков, ожидавших своей очереди задекларировать груз. Очередь не продвигалась, и прочтя объяву рядом с дверью про возможность купить виньетку в автомате, мы быстро, легко и просто справились с виньеткой. Всего-то и требовалось ввести данные о стране и номере авто, вставить карту и вуаля! - распечатка о покупке виньетки у нас на руках. Здравствуй Словакия!!! Перекусили прямо в машине под непрекращающимся дождем и в путь.
Расстояние от Кракова до Братиславы порядка 420 км, время при хорошей погоде - 4 с половиной часа. Но учитывая проливной дождь, мы ехали, не превышая 90 км\ч, больше 5 часов. Так что в Братиславу попали уже затемно, дождь к тому времени прошел.
Есть у них большое озеро на окраине города. Место называется "Златы пяски". Покрутившись немного, подъехали к озеру. Обрадовала большая табличка-плакат "Паркування задарма" :)
Вдоль берега тянется дорога, и везде среди кустистых деревьев насиженные места для отдыхающих и рыболовов, как коммунальные квартирки. Ни машин, ни людей почти не было. Быстро обустроили лагерь, искупались в озере. Ужин был романтичным: мы сидели на высоком берегу, наблюдая огоньки дач на противоположном берегу, ели горячий супчик и обсуждали завтрашний марш-бросок по Братиславе.
Всё бы хорошо, но временно утихший дождь опомнился и снова всплакнул. Пришлось хаотично покидать вещи в машину и уже в палатке молиться, чтобы завтра он кончился :)
Граница Польша-Словакия.
Панорама внутреннего двора Вавеля: Королевские кухни, за ними - Сенаторская башня, справа - Сандомирская башня и бывший военный госпиталь. .
У нас ещё оставалась немного времени, чтобы посетить один из древнейших районов города Казимеж.
В средние века Казимеж был отдельным городком, который основал Казимир Великий в 1335 году, и от имени которого город получил своё название. В конце XV века здесь стали селиться евреи, поэтому очень скоро Казимеж превратился в еврейский пригород Кракова. Успешный город имел королевские привилегии и быстро развивался. В 1796 году Казимеж вошел в состав Кракова и городские стены были снесены.
От набережной Вислы мы вышли по карте к костелу Святых Михаила и Станислава на Скалке.
Скалка - это небольшое взгорье на берегу Вислы. В XI веке здесь была построен небольшой романский костел, который стал свидетелем одного из известнейших и загадочнейших убийств в истории Польши.
Костел Святых Михаила и Станислава на Скалке.
Дорога из Кракова в Братиславу.
Форум