Ttravelliers

День 6. 27 августа 2016. Прага.

Остров Кампа. Мала страна. Пражский град. Градчаны.

Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.

Европа - 2016. День 6. Злата Прага. ч.1.

Все покатушки

Прага, как и Будапешт, разделена на две части рекой, хотя и не такой большой - Влтавой. Этот город покорил Моцарта, Бетховена, Чайковского, Эйнштейна и Аполлинера. А туроператоры считают, что в недалеком будущем Прага своей туристской привлекательностью затмит даже "вечный" Рим. Пророческие слова произнесла когда-то мифическая чешская княжна Либуше (с ее именем легенда связывает основание Праги): "Вижу город великий, до звезд вознесется слава его".

Идём вдоль набережной. Дальше расположен остров Кампа, - искуственный остров, омываемый с одной стороны Влтавой, а с другой - искуственным каналом. На канале в прошлые времена устанавливали водяные мельницы. По легенде, жена одного мельника отличалась особо невыносимым, сварливым, противным характером, за что её прозвали Чертовкой.

Что интересно, персона эта была вполне реальной, её имя - Алоиза Немцова. Она настолько уверовала в свои нечистую силу, что попросила художника изобразить на стене своего дома семерых чертей. Творец оказался с юмором: нарисовал 6 чертей, а седьмой - саму Алоизу. С тех пор дом стали называть Домом у семи чертей, а речку — Чертовкой.

Несмотря на мистическое название, район этот очень тихий и спокойный, туристов мало. Его ещё называют пражской Венецией. Кстати, это один из самых дорогих районов Праги, и кафе-рестораны тоже дорогие. Но пройти по берегу и насладиться романтикой острова Кампа, или покататься на лодочке - вполне приемлемо даже для бюджетного туриста.

Все дома на набережной имеют своё "лицо".

Так вот, название Праги поясняют легендой о княжне-предсказательнице Либуше, по которой она отправилась со слугами в лес и увидедела человека, который тесал порог дома. Якобы с этого места и разросся город, а слово "Порог" видоизменилось в "Праг"-"Прага".

Но на самом деле, современная территория Праги была заселена еще в период неолита, в IV веке до н.э. Сначала здесь жили кельты. и их земли назывались Богемия (земля бойев). Потом их вытеснили маркоманы – древнегерманские племена, которые в 1 веке до н.э. заселили этот район.

Официальная история Праги начинается с IX века, когда первый чешский князь Борживой построил здесь замок – Пражский Град, который располагался на высоком холме над рекой Влтавой. Именно с этого князя начинается эпоха правления династии Пршемысловичей, которая продлилась до начала XIV века.

Чуть позже, в начале X века был построен Вышеград – еще один замок, который расположился на другом берегу Влтавы. Территория между этими двумя замками начала постепенно заселяться торговцами, купцами и ремесленниками. Со временем Прага превратилась в крупный торговый центр, куда съезжались купцы со всей Европы.

В начале XI века в городе существовал крупный рынок, на месте которого в настоящее время располагается Староместская площадь. Территория вокруг рынка была застроена романскими домами, дворами, костелами и монастырями. Вокруг города возвели крепостные стены.

В период правления династии Пршемысловичей были основаны Малый пражский город (Мала Страна), Градчаны, Старый город (Старе Место), а также Страговский монастырь на Петршинском холме, построены Староновая синагога и Юдитин мост (приблизительно на этом месте стоит сейчас Карлов мост), возведена христианская церковь Девы Марии.

Период расцвета города приходится на вторую половину XIV век и тесно связан с именем чешского короля Карла IV, самого яркого представителя династии Люксембургов, которая пришла на смену династии Пршемысловичей. Именно при нем Прага превратилась в один из самых крупных и развитых городов Европы. Вступив на престол, Карл IV решил перестроить Прагу и превратить ее в одну из самых красивых европейских столиц. Этот период в истории Праги называют «Золотым веком».

Именно при нем началось строительство готического Собора Св. Вита, а также были перестроены в готическом стиле Пражский Град и Вышеград.

Территория Праги расширялась путем объединения перестроенных старых романских поселков. Так появился Новый город пражский (Новее Место), были сооружены храм Марии Снежиной и ратуша.

На месте разрушенного во время наводнения Юдитина моста был возведен новый мост, который впоследствии был назван Карлов мост в честь имени Карла IV. Также был построен Пражский университет и утверждена архиепископская кафедра, что значительно повысило статус Праги. В 1355 году Карл IV был провозглашен императором Священной Римской Империи, а Прага, в свою очередь, стала ее столицей.

Но расцвет города закончился со смертью Карла IV. На престол вступил его сын Вацлав IV, слабый и бесталанный. В годы его правления страну потрясли так называемые Гуситские войны, - по имени их предводителя Яна Гуса. В течение этих 15 лет (с 1419 по -1434) многие памятники были разрушены, страна пришла в упадок. Недаром современные "творцы искусства" установили второй памятник Вацлаву, аналогичный оригиналу, но вверх ногами :) .

Второй расцвет Праги пришёлся на годы правления Рудольфа II (1576-1611 годы) - представителя династии Габсбургов. При нем Прага была объявлена королевским городом, который стал крупным центром науки и культурной жизни. Он был ценителем искусства, занимался коллекционированием живописи и скульптурных работ, что отразилось на внешнем облике города. Но с его смертью королевская резиденция Габсбургов была перенесена в Вену, и Прага теряет своё могущество.

В 17 веке против Габсбургов восстаёт чешская аристократия, начинается Тридцатилетняя война, во время которой город подвергается захвату и разграблению саксонскими и шведскими войсками. Последнюю точку в увядании Праги поставил пожар 1689 года, уничтоживший большую часть города.

Но уже в 18 веке страну охватил экономический подъём, Прага снова растёт по численности населения и активно отстраивается заново. Возводятся новые дворцы и храмы в барочном стиле, строится первый театр с открытой сценой. В этот период происходит сильное влияние Германии на умонастроения пражской аристократии, которая даже разговаривать предпочитала на немецком языке и скептически относилась к чешскому. Отразилось это и на архитектуре города, в котором некоторые кварталы были заселены преимущественно немцами.

В 1784 году для Праги произошло важное историческое событие: объединение четырех кварталов – Старого города, Малой Страны, Градчан и Нового Места – в единый город Прагу. В 1850 году к Праге был присоединён Еврейский квартал, а в 1883 году- Вышеград.

XIX век характеризует период чешского национального возрождения, который дал толчок развитию национальной культуры и литературы. Началась промышленная революция, которая имела мощный эффект для города. Прага стала перестраиваться по образцу крупнейших городов Западной Европы. В 1845 году была проложена железная дорога между Прагой и Веной. Строится городская конно-железная дорога (1875 г.), электрический трамвай (1891 г.), два первых фуникулера.

В XX веке, после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году, после окончания Первой мировой войны, была образована Чехословацкая республика, а в качестве столицы была выбрана Прага.

В это время на Прагу сильное влияние оказала французская культура. Особенно был популярен стиль ар-нуво, представляющий собой соединение европейского модерна и чешского национального искусства (Пример - Муниципальный дом).

Во время Второй мировой войны город был оккупирован германскими войсками. Особенно пострадало еврейское население Праги, большая часть которого погибла, многие были отправлены в концлагеря.

В 1948 году, в результате государственного переворота, к власти пришла коммунистическая партия. История Праги в период 20-летнего правления коммунистов ознаменована появлением телевидения, строительством метрополитена, денежной реформой, народными волнениями, стихийными демонстрациями, съездом союза писателей. В это время к городу было присоединено множество окрестных деревень и окрестных местечек, что привело к увеличению территории Праги.

1968 год ознаменован началом периода политической и культурной либерализации страны, получивший название «Пражская весна». Секретарь коммунистической партии Александр Дубчек являлся инициатором попытки создания «социализма с человеческим лицом». Спустя несколько месяцев «Пражская весна» была подавлена советскими танками.

В 1989 году в результате «Бархатной революции» чехи ушли от советско-коммунистического строя и началось демократическое обновление общества. В 1993 году произошло разделение Чехословакии на два отдельных государства – Словакию и Чехию.

Современная Прага стала столицей не только Чехии, но и культурной столицей Европы,а молва о пражских красотах распространяется по всему миру.

Итак, паркуемся напротив острова Кампа у Малой Страны. Прага разделена на зоны, в зависимости от которых определяется цена на парковку. И хотя при въезде на улочку знака платной парковки мы не нашли (знак был дальше по улице), местные сказали, что здесь везде за плату. Прошли к знаку, рядом нашли ПАРКОМАТ. Ввели данные о машине, срок парковки хотели задать 1 день, но паркомат упорно давал 2 дня, не меньше. Делать нечего, согласились. И тут мы не поверили своим глазам: паркомат требовал всего 10 крон (около 10 грн)! Перепроверили, всё правильно, а ведь по опыту предыдущих стран мы рассчитывали минимум на 6 евро (160 грн)! Приятный сюрприз, утро началось хорошо.

Напротив парковки уже начинается набережная реки Влтавы.

Немного много истории. :)

Без неё никак нельзя.

Канал - река Чертовка. Мини-порт для катеров и лодок на Чертовке.

Вдали Карлов мост. До него ещё 1 км.

Водяная фея.

Сохранившееся колесо старой мельницы и мельник на краю.

Если бы мы знали, какое столпотворение нас ждёт днём на Карловом мосту, маршрут построили бы иначе. Но дальше мы отошли от острова Кампа вглубь города. Прошлись по обычным улочкам со спешашими на работу пражанами (или пражцами?), и снующими уже с утра туристами. На каждом шагу - сувенирные лавки.

Вышли к скверу. Нежиданно со ступенек прямо на нас выступили фигуры людей-зомби, растворяющихся на ходу в пространстве. Оказалось, это - мемориал жертвам коммунизма, автор - Олбрам Зубек (2002). Представляете ужас, когда они ещё подсвечиваются ночью!

Дальше мы хотим найти известную всем битломанам стену Джона Леннона. Она находится напротив французского посольства, на Велкопржеворской площади. Фанаты говорят, что среди этого хаоса надписей находится автограф самого Леннона. Власти несколько раз пытались закрасить стену, но надписи и рисунки появлялись снова. Причём стена постоянно меняется - этакая живая картина. Каждый желающий может подойти и нарисовать что-то своё (там даже стоит баночка с краской и кисточка). Наш Никита тоже оставил своё художество :)

Стена Леннона используется как сэлфи-wall.

Где-то в этом районе есть смешной памятник "Писающие мужчины" известного в Праге психоделического скульптора Давида Черны. Это его "младенцы" карабкаются по Жижковской телебашне, его повешенный Зигмунд Фрейд пугает прохожих на улице Гузова, его дети со штрих-кодами на лицах возле музея Кампа... Можно отправить смс-ку, и мужчины начнут писаться прямо в бассейн в форме Чехии... Сумасшедшая фантазия автора на грани фола, но тристам нравится.

К сожалению, скульптуры мужчин не нашли.

Поэтому отправились смотреть район Мала страна. И первое, на что вышли - церковь св. Николая, возвышаюшийся над другими зданиями.

Храм строили по заказу ордена Иезуитов с 1704 по 1755 год. Костел считают образцовым воплощением стиля барокко. Интересно, что церковь включает в себя колокольню с часами, которая была построена раньше, вне проекта церкви, - для предупреждения горожан о пожаре и важных объявлений. Внутри храма находится орган из 4000 труб, на котором играл сам Моцарт.

Церковь св. Николая.

Церковь св. Николая находится на Малостранской площади. Именно с неё в период расцвета в 13 веке начал король Пршемысл Отакар II строительство третьего города - Малого города пражского (Малой Страны). На тот момент на территории Праги уже существовало два основных района: Пражский град и Старе Место. Быстрое развитие и подъем этих районов подтверждали, что строительство городов приносит пользу как королю, так и населению. Поэтому с помощью поселенцев из Северной Германии вокруг этой прямоугольной торговой площади были выстроены дворцы в готическом стиле, сады и храмы. Тем самым в пражском посаде завершился первый исторический этап: слободы ремесленников и купцов стали привилегированными королевскими городами. Кстати, немцы заселяли Малую Страну вплотоь до второй мировой войны.

Со временем дворцы перестроили в стиле барокко. Сейчас Мала Страна превосходит остальные районы города по численности дворцов. На одной только Малостранской площади есть несколько дворцов - Лихтенштейнский, Кайзерштейнский, Смиржицких.

Малостранская площадь,церковь св.Николая и дворцы вокруг.

Наверху виднеются крыши Пражского града, идём туда. Поднимаемся по крутой лестнице и выходим на Градчанскую площадь, которую, правильнее было бы назвать Дворцовой, ведь здесь расположено множество красивейших дворцов разных стилей и эпох. Когда-то земли Градчаны выделили для заселения челяди, но постепенно этот район вырос в отдельный самостоятельный городок, который сейчас является исторической частью Праги.

Лестница выводит нас к королевскому дворцу на Градчанской площади. А если посмотреть по другую сторону, открывается великолепная панорама Малой Страны с церковью св. Николая и всего города, вплоть до телевизионной башни в виде автомата (по которой карабкаются младенцы Давида Черны).

В 9 веке князь Боржевой из племени Чехов построил на незаселенной высоте над рекой Влтава деревянный замок (позднее был сложен из камня), который стал главным местом правления династии Пршемысловичей. В первой половине X века на противоположном берегу Влтавы был построен другой замок (Вышеград), и на какое-то время он заменил Градчаны в качестве резиденции правителей. Между этими двумя замками и стал постепенно вырастать город.

Пражский град опирался на посад, который во время его возникновения был уже довольно плотно заселен. До конца X века жизнь посада сосредоточивалась непосредственно под Градом, но в XI веке его центр переместился на правый берег реки, в Старе Место.

Памятники архитектуры, возникшие в Граде и посаде до середины XIII века, были свидетельством высокого уровня чешского строительного искусства и ремесел. В Граде Спигневым была построена базилика св. Вита. Её остатки были обнаружены под часовней св. Вацлава в соборе святого Вита.

Но вернёмся в реальность, а она ошарашивает километровой очередью.

Градчанская площадь и собор св.Вита. Очередь в Королевский дворец.

Для справки. В 14 веке в связи с укреплением политического и культурного значения пражских городов продолжалась их перестройка в ярко выраженном готическом стиле (высокая готика). Наибольшее внимание тогдашний король Карл IV, большой эстет и любитель искусства, уделил Пражскому граду. Над дворцом Пршемысловичей он воздвиг дворец по образу французских королей, а на месте базилики св. Вита Спигнева основал великолепный собор, первым этапом строительства которого (1344-1352) руководил французский архитектор Матиаш, а после него (с 1356 до 1406) Петр Парлерж с сыновьями. Речь идёт, конечно же, о соборе св. Вита.

Молодой архитектор Парлерж более чем оправдал доверие императора. Ему удалось гениально воплотить в камне представление монарха о власти и политике. "Готика Парлержа" стала образцом для подражания в Европе.

Первый архитектор Матиаш строил по классическим канонам, а вот своеобразный стиль поздней готики, покоряющей ритмом линий и невесомым сводом, придал кафедральному собору именно Петр Парлерж. Почти за 50 лет поднялись восточная часть собора, хор с сетчатыми ребристыми сводами, венок из часовен, а также часть колокольни с Золотыми воротами (южный портал), украшенными венецианской мозаикой. Стены часовни над могилой князя святого Вацлава, являющейся сердцем собора, украшены средневековым мастером; над часовней за несколькими замками хранятся коронационные драгоценности чешских королей, из которых одна корона, украшенная драгоценными камнями, будто бы стоит столько же, сколько весь храм.

Кафедральный собор строили 600 лет, и только в начале этого столетия архитекторы завершили его, воздвигнув две новые башни, скульпторы добавили украшения, живописцы оформили витражи из цветного стекла.

Под королевским мавзолеем Коллина в подземной гробнице помещены в металлических гробах останки правителей, которые добились наивысшего подъема в истории Чехии: на одном надгробии -- простая надпись: "Карл IV", в другом хранится прах четырех его жен (их портреты из камня можно увидеть в подземном дворце), на третьем надгробии надпись: "Вацлав IV", а в четвертом покоится Йиржи из Подебрад.

Хотя вход и бесплатный, но чтобы попасть на территорию дворца и поближе рассмотреть легендарный собор, надо под солнцем выстоять очередь. Мы не стали этого делать и в плане фотографий положились на наших друзей (Юра, Лена и Алиса, вы - герои!). Правда, очередь двигалась быстро. Вот что им удалось отснять:

Собор св.Вита.

Кафедральный собор св.Вита пережил и страшный пожар, и разграбления во время войн, и даже удар молнии. В общей сложности он строился 600 лет! За это время в его архитектуре сплелись элементы готики, рококо, ренессанса и барокко. Над его возведением поработали лучшие мастера Чехии, Франции и Германии.

Фасад собора украшен барельефами и ажурной лепниной, внутри - цветные витражи, затейливая резьба, дух-захватывающие своды и статуи. А ещё тут находится лучший орган Европы.

Теперь пришло время осмотреть сам Пражский град, который по "Книге рекордов Гиннеса" считается крупнейшим в мире замком, его территория составляет около 70 000 кв. км. Эта крепость, состоящая из нескольких зданий, храмов и оборонных сооружений в наши дни служит официальной резиденцией Чешского президента. Каждый час здесь происходит смена почётного караула у Золотых ворот.

Караул у главных ворот Пражского града.

Внешний вид Града менялся на протяжении тысячелетия. С тех пор как в конце 9 века Борживой заложил над рекой городище, ставшее резиденцией первой чешской династии Пршемысловичей, замок постоянно перестраивался. В 14 веке по заказу Карла Четвёртого Парлерж переделывал романский собор Святого Вита в готический, на рубеже 16-17 веков Рудольф Второй, восстанавливавший Град после малостранского пожара 1541 года, перестроил все, что мог, в ренессансном духе. Здания наслаивались друг на друга, врастали в землю, меняли названия и облик.

На северной стороне Градчанской площади находятся Мартиницкий дворец, где расположен отдел главного архитектора, Штернбергский, в котором с 1945 года хранятся коллекции Национальной галереи, и Архиепископский дворец - резиденция Апостольской администрации и архиепископства.

Архиепископский дворец построили к 1561 году в стиле ренессанса. К концу этого же столетия он уже стал резиденцией пражских архиепископов. Позже здание получило черты стиля рококо.

Архиепископский дворец. Герб пражского сановного лица на Архиепископском дворце.

Во дворе Королевского дворца расположена Базилика святого Георгия или Йиржи - самая древняя церковь Пражского Града, основанная в 921 году князем Вратиславом I. Длительное время она была самым влиятельным храмом Праги: здесь крестили князей, здесь же были усыпальницы правителей. Спустя полстолетия рядом с базиликой построили первый в Чехии монастырь - женский. Саму базилику также заметно расширили, однако все здания сильно пострадали от огня в 1142 году. После пожара храм практически отстроили заново, именно тогда его украсили две белые башни, которые горожане зовут Адам и Ева. Сегодня в базилике выставляется потрясающая коллекция картин чешских художников 1790-1910 гг.

Стоит также упомянуть Матиашевы ворота, созданные в начале 1600-х годов по образцу римских триумфальных арок. Это помпезно украшенная каменная арка в стиле барокко, встроенная во флигель Первого дворца. Она была возведена при императоре Матиаше, став третьим входом в Пражский Град. Изначально Матиашевы ворота находились между мостами и рвами, будучи самостоятельным декоративным элементом, чем частью дворца. Его здание построили позже, а ворота присоединили к флигелю. Аттик флигеля украшен скульптурами, символизирующими войну и мир, их установили в конце XVIII века в честь окончания войны. Разглядывая ворота, можно увидеть многочисленные титулы и герб императора Матиаша, а чуть пониже – гербы тех стран, которые ему принадлежали.

Базилика святого Йиржи. Матиашевы ворота.

За этим дворцом прячется следующий – Штернбергский дворец — представитель барокко. Чтобы его найти, надо пройтив в арку ворот на левой стороне Архиепископского дворца. Сейчас здесь находится Национальная галерея Чехии, где представлены работы всемирно признанных мастеров: Дюрера, Рубенса и других.

В этой же части площади находится Мартиницкий дворец XVI века - яркий представитель Эпохи Возрождения. Дворец часто перепродавали, но об одном его владельце - Ярославе Боржите с Мартиниц - интересно было узнать. В начале 17 века он стал активно расширять и перестраивать дворец. Но, будучи яростным католиком и наместником императора в Праге, он внедрял потитику императора Матиаша, который злостно притеснял и нарушал религиозные права протестантов. Тогда чешские дворяне-протестанты восстали против такой несвободы и вообще против гнёта Австрийской империи, пришли в канцелярию в Пражском Граде и попросту выбросили заседавших там наместников вместе с Боржитом с Мартиниц в окно. Так в 1618 году началась Тридцатилетняя война.

А вот Ярослав тогда уцелел, ему повезло - он приземлился на кучу навоза под окном. Кроме того, он не стыдился этого позорного факта своей биографии, а преподносил это как божью милость в деле борьбы с приверженцами реформации церкви. Когда протестантов разбили в Битве у Белой Горы, он вернулся в Прагу из Мюнхена и даже получил титул имперского графа. А ещё приказал поставить копию того самого окна, из которого вылетел, у себя во дворце. Оно, кстати, сохранилось до наших дней.

Здание приходило в упадок сместе с войнами, и только в 1967 г. начали осуществлять его реставрацию. Были восстановлены сграффито на главном фасаде, изображающие сцены из Ветхого Завета и сграффито со стороны двора, изображающие сцены из жизни Самсона и подвиги Геракла. Были отреставрированы расписные бревенчатые потолки и настенные рисунки, а также уникальные потолки, отделанные уникальными деревянными панелями-кассетами. Потолки были попросту закрашены густым слоем побелки, чтобы соответствовать противопожарному закону императора Иосиф II, запрещавшему деревянные потолки в жилищах Праги.

Внутри дворца мы не были, но там есть чему повосхощаться. Экспозиция дворца представляет дорогую, пышную обстановку интерьера дворца XVII века. Особенно привлекают отдельные спальни супругов, соединённые длинным коридором. В те времена в аристократических кругах было принято спать отдельно, и только муж мог быть инициатором супружеского долга. А ещё там организован интересный музей оркестрионов, шарманок, граммофонов, музыкальных шкатулок и других раритетов периода 1870-1940гг. Было бы время на посещение всех интересностей!

Любопытный факт: в каком-либо из роскошных залов любой желающий (имеющий нн-ую сумму в кармане) может заказать гала-ужин, организовать свадьбу или даже взять дворец целиком в аренду.

Мартиницкий дворец снаружи и со двора.

Ну и самый оригинальный - Шварценбергский дворец на южной стороне в стиле ренссанс. Он уникален практически полностью сохранившимся первоначальным обликом, хотя был построен еще в XVI веке. Здание привлекает к себе внимание благодаря черно-белым росписям в технике сграффито – рисунка, накладывающегося на стену в два слоя различными цветами. В Чехию данную технику рисунка привезли итальянские мастера, работавшие здесь в XVI веке. Кроме сграффито, фасад украшен лепниной и пилястрами.

Сейчас это здание занимает Военно-исторический музей, в котором можноузнать массу увлекательного о том, как развивалось военное дело Европы.

Шварценбергский дворец.

На площади очень много своеобразных зданий. Уже потом мы узнали, что тут ещё находятся Гложекский дворец, Костёл Святого Бенедикта, Монастырь босых кармелиток, костел Святого Иосифа. Тогда же мы просто гуляли по Пражскому граду.

Градчанская площадь. На запад - Шварценбергский дворец и др. На восток - собор св.Вита.

Ретро-автомобили на площади перед дворцом.

Салмовский дворец - здание в неоклассическом архитектурном стиле с элементами ампира, имеет три крыла. Между фасадами трёх корпусов находится прямоугольный французский двор. От площади его отделяет кованая решётка с воротами, на которых стоит знак "S" (фамильный символ Штернбергов) и корона.

Так вот, Матиаш Карел Штернберг, представитель богатого чешского дворянского рода, и чей знак стоит на воротах, в середине 17 века выкупил здесь несколько стоявших рядом домов, чтобы объединить их в фамильное имение. Потом дворец выкупил архиепископ из старинного немецкого княжеского рода Сал-Салма. Так дворец получил название Салмовский.

В начале 19 века дворец стал собственностью рода Шварценберг, поэтому его ещё называют малым Шварценбергским дворцом. Тогда он и был перестроен в том виде, в котором мы видим его сейчас.

С приходом советской власти дворец "отжали" в пользу Чехословакской республики. После второй мировой войны прежние владельцы дворца Шварценберги попытались по суду вернуть здание, но ничего не вышло: была доказана причастность их к нацистской партии. Сейчас дворец принадлежит Национальной галерее и выставляет произведения искусства XIX века.

А вот очередь, которая стояла у ворот дворца, вовсе не из любителей искусства XIX века :) Все эти люди жаждали посетить Пражский град и собор св.Вита (бесплатно!).

Интересная деталь: на площади и перед воротами замка "вышивают" ретро-автомобили начала 20 века. Желающие могут покататься.

Салмовский дворец.

Скульптуры на фасаде Тосканского дворца.

Над главными воротами Пражского Града возвышаются статуи гигантов, поражающих своих врагов ножом и дубинкой. Причём мы заметили, что по непонятной причине, многие статуи в Праге имеют оружие другого цвета, чем сама статуя. Например, чёрный гигант на воротах держит зелёную дубинку.

Гиганты - копии скульптур, созданных Игнацем Франтишеком Платцером в 1770-х годах. По бокам стоят лев (символ Чешского королевства) и орёл (символ Габсбургской монархии). Часовые одеты в форму, специально разработанную для них знаменитым дизайнером Теодором Пиштеком, которого пригласил бывший президент Чехии Вацлав Гавел в 1990-х годах.

Вацлав Гавел установил сложную церемонию смены караула, которая проходит каждый день в поддень в первом дворе, у самого входа.

Гиганты на главных воротах Пражского града.

Следующая цель нашей экскурсии - Лоретта. От Градчанской площади идём по небольшой Лоретанской улочке. Кстати, слева можно заметить улочку-лестницу, ведущую в Малу Страну. Так что подняться оттуда в Пражский град можно было не только по Замковой лестнице.

Лоретанская улочка очень мала, в конце неё тянется кафешка, уютно прячущаяся в арках здания.

Мимо заявленных дворцов, а с виду обычных домов, Лоретанская улица выводит нас к Лоретанской площади (Loretanske namesti).

Слева видим нечто длинно-много-колонное, прямо в глазах рябит. Это - Чернинский дворец. Здание серьёзное, здесь сейчас расположен МИД Чехии. Мы ещё вернёмся к нему.

А пока видим справа на площади купол самой Лореты.

Чернинский дворец.

Такое короткое и красивое название "Лорета" ассоциировалось у меня с чем-то необычным, по-девичьи нежным, скромным и утончённым. И когда мы подошли к самому фасаду здания, если честно, я была разочарована. Может быть, виной был неудачный ракурс, с которого мы подошли, или строительные сетки, укутывавшие здание по бокам, или небрежные, потрескавшиеся статуи вдоль стены, судите сами:

Лорета.

История и смысл этого осоружения более интересны, чем внешний вид. Итак, интернет гласит, что Пражская Лорета – это сокращенное название Костела Рождества Господня, расположенного в Градчанах на Лоретанской площади.

В средние века в монастыре на месте церкви Рождества Христова была часовня Св. Анны. Согласно легенде, когда турки приближались к Назарету, ангелы перенесли хижину Девы Марии в Италию, в городок Лорето, ставший впоследствии важным местом для паломников. После сражения под Белой Горой Чехию массово начали обращать в католическую веру, и такие хижины стали появляться по всей стране. В общей сложности их было построено более 50. Со временем от этой хижины осталось лишь название. Сейчас это архитектурный ансамбль, состоящий из копии Святой хижины Девы Марии, костёла Рождества Господня, сокровищницы и монастыря.

Дубликат домика Богородицы из городка Лорето (Италия) построили в Градчанах в 1626 году по заказу баронессы Катарины Бенины. Верующая дама выделила деньги и землю на постройку святыни. Она пригласила итальянского архитектора Джованни Орси. В пражскую копию хижины поместили даже несколько бревен и камней из оригинального домика в Лорето.

В XVIII веке отец и сын Динценхоферы сделали реконструкцию всего комплекса зданий в стиле барокко.

Украшением Лореты стала фигурная часовая башня-колокольня. Мелодичный звон 30 колоколов, привезенных из Амстердама, разливается над Прагой с 1695 года. Колокола звонят гимн Деве Марии каждый час, горожане считают их звук целебным и благотворным.

Колокольня Лореты.

Лорета - наиболее посещаемый паломниками храм Праги. Говорят, Лорету стоит посетить ради изысканной архитектуры, древних фресок и скульптур. В сокровищнице выставлены уникальные произведения церковного искусства XV-XVII веков, созданные из золота и драгоценных камней. Внутри Лореты находится алтарь, полностью выполненный из чистого серебра.

О богатстве комплекса говорит тот факт, что сокровищница Лореты была разграблена не менее четырех раз. Сейчас в ней находится богатейшая дарохранительница “Пражское солнце”, сделанная из серебра и золота в 1698 году и инкрустированная 6 222 бриллиантами…

О внутренностях нам рассказал плакат на входе. Скульптура над входом.

Скульптуры перед входом.

Дальше нам захотелось уйти от мирской суеты, и мы нашли тихую, малолюдную улочку Чернинскую. Возраст здешних домов не уступает домам со Златой улочки, а вот туристов намного меньше. Поэтому тут нет сувенирных магазинов на первых этажах. Здесь просто живут люди. Несмотря на скромность внешних фасадов, за заборами прятались шикарные виллы, парки, бассейны, цветники и другие атрибуты небедной жизни, ведь дома в этом районе Праге самые дорогие.

Скромные фасады отнюдь нескромной жизни за ними.

Одним из самых ярких дворцов с точки зрения архитектуры здесь считается Тосканский дворец. Его создал Джиакомо Каневалле к 1691 году. Это барочное сооружение украшено скульптурами Брокоффа. Они называются статуи Семи Свободных Искусств: Грамматики, Риторики, Астрономии и других. Сейчас здание принадлежит Министерству иностранных дел. А о прежних его владельцах нам напоминает герб герцогов Тосканских.

Тосканский дворец.

Мартиницкий дворец. Сграффито со стороны двора со сценами из жизни Самсона и Геракла.

А ещё во дворе Мартиницкого двора нашли статую чешского босяка. Точно такую же встречали в Брно. И, может быть, не последнюю :)

Выходим к костёлу Святого Яна Непомуцкого, построенному в 1729 году для монастыря урсулинок. Но дамы провели там чуть больше полувека, после чего здание отдали под казармы, и что там теперь - непонятно. Кстати, рядом - улица Казарменная, и там, действительно ходят строем (на фото справа вдалеке).

Костёл Святого Яна Непомуцкого. Улица Казарменная.

За костёлом начинается улочка Новый свет. Те немногие экскурсоводы, которые забредают сюда в обход традиционному маршруту по Градчанам, обязательно расскажут вам историю о том, что это самое “золотое” место Праги: дома здесь называются “У золотой груши”, “У золотого желудя”, “У золотого дерева”, “У золотого барашка”, “У золотого грифа”.... Якобы средневековые жители Градчан , а это были простолюдины - ремесленники, челядь, и т.д. - верили, что если назвать дом с прилагательным "золотой", то и жизнь настанет лучшая. В общем, так оно и случилось, только спустя столетия: сейчас дома на этой улице по стоимости, действительно, золотые.

Дома построены в начале XVII, а в конце XVII – начале XVIII века, а потом переделаны в основном в стиле раннего барокко.

Даже отсюда виднеются шпили собора св. Вита.

Шпили собора св. Вита. Улочка Новый свет.

Дом “У золотого барашка”. А это, наверное, более позднее - дом "Под велосипедом".

Вот такие интересные двери у домов на улочке Новый свет.

Итак, мы обошли Градчаны по северной стороне и снова вернулись к Чернинскому дворцу, который видели издалека на Лоретанской площади. Только теперь мы упёрлись в калитку с названием "Заграда Чернинского дворца". Мы уже привыкли, что по чешски "заграда" - это не забор, как хочется подумать, а сад. "Наместо" - это площадь, "позор" - внимание.

"Заграда", и правда, была окружена сплошным высоким забором, и кто бы мог подумать, что там скрыается такая красота!

Сад Чернинского дворца.

Чернинский дворец с этой стороны не такой строго-помпезный, а более уютный. Начал строительство дворца во второй половине 17 столетия один из самых богатых дворян в чешском королевстве Гумпрехт Ян Чернин из Худениц. Он состоял императорским послом в Венеции, женился на итальянской дворянке и очень восхищался дворцами, возведенными архитектором Палладием в Северной Италии. Когда в 1665 году недалеко от Пражского града освободился земельный участок, Чернин тут же решил построить здесь дворец. Место, на котором стоит здание – одно из самых высоких в Праге, на 18 метров выше, чем уровень пола в кафедральном соборе Святого Вита. За строительство взялся известный архитектор итальянец Франческо Каратти, а закончил чешский зодчий Франтишек Максимилиан Канька.

Дорогостоящее грандиозное строительство дворца продолжалось несколько десятков лет, вплоть до 1668 года, и практически разорило его хозяина. Результатом стал величественный дворец, украшенный тридцатью массивными полуколоннами и изящной лепниной. Внутреннее убранство дворца было шикарно: главный зал высотой в три этажа, дорогостоящий декор. Однако недешевый в содержании, дворец был оставлен хозяевами и быстро пришел в запустение. Новую жизнь он обрел только в начале XX века.

Во второй половине XVIII столетия семья Чернинов, чьи финансовые дела дворец-долгострой значительно расстроил, решает избавиться от здания. В его залах размещается лазарет и приют для бедноты. В 1851 году Чернинский дворец официально покупает император Франц Иосиф I для нужд своей армии. Во дворце устраивают военные казармы.

Для дворца наступили черные времена. Великолепную лестницу снесли, фрески Вацлава Рейнера забелили, до неузнаваемости изменились внутренние интерьеры, были уничтожены лепные потолки. Восстанавливать уничтоженное начали лишь во времена Первой чехословацкой республики, а последние серьезные работы по благоустройству сада были проведены в девяностые годы.

Таким образом, судьба Чернинского дворца колебалась в разные времена от картинной галереи до приюта для бедных, от казарм до дома культуры, где проводились многочисленные культурные мероприятия. Наконец, в наши дни он стал МИДом Чехии.

Чернинский дворец с тыла.

Королевский дворец был и есть во все времена центром Чешского государства, где политическая жизнь государства тесно сплеталась с жизнью религиозной. С момента своего основания в конце IX века дворец постоянно разрастался и менялся. Первоначальная деревянная постройка в 1135 году была перестроена в каменный романский дворец с часовней. Следующие правители отстраивали дворец уже в готическом стиле. На стыке готики и ренессанса был создан монументальный Владиславский зал с необыкновенным стрельчатым сводом. Помещение зала огромно – почти 1000 квадратных метров, при этом нет ни одной колонны, удерживающей потолок, что создает чувство легкости и простора.

В Средневековье зал был свидетелем больших праздников и рыцарских турниров. Чтобы всадники на конях могли въехать непосредственно в зал, была выстроена специальная лестница с длинными ступенями под небольшим углом. Ее так и называют – Лестница всадников. Рядом с Владиславским залом располагается канцелярия земских досок, стены которой живописно украшены родовыми гербами чиновников. Часть дворца занимает помещение Старого парламента с прекрасным сетчатым сводом. Сегодня в тронном зале Королевского дворца проводят выборы президента Чехии.

Королевксий дворец.

Это самый настоящий потайной сад. Дело в том, что в 2011 году ряд государственных учреждений Чехии решили открыть для горожан и туристов свои собственные сады, обычно закрытые для простых смертных. Вслед за зданием администрации правительства на этот шаг решился и барочный Чернинский дворец на Градчанах, в котором располагается министерство иностранных дел.

"Потайной" сад Чернинского дворца.

Здание с этой стороны выглядит как беседка, оно украшено нишей со скульптурой и арками. Оказалось, что это специальный садовый павильон, по-итальянски называется «салла террена». Она служила для отдыха богатых господ в непогоду. В беседке подавали угощения – мини-бутербродики на подносах, там же слуги угощали шампанским, играл оркестр, а в углу беседки был маленький аналог сегодняшнего туалета. По моде тех лет такая беседка находилась в каждом аристократическом саду.

В центребеседки - статуя Геракла, борющегося с драконом, который охранял яблоки в саду Гесперид. Статую создал барочный мастер Игнац Франтишек Платцер.

Салла террена - садовый павильон. Статуя Геракла.

Первые упоминания о дворцовом саде встречаются в начале XVI века: в старинных источниках пишут о том, что в саду происходили большие перемены: оттуда вывезли 700 возов глины и строительного мусора. Тогда же в саду были построены фонтаны. Сад с самого начала разместили в двух уровнях, потому что его северная часть была покатой.

Со второй половины 19 века, когда во дворце располагались казармы, на месте большой садовой террасы возник плац для тренировок солдат, садовый павильон использовали как кузницу. Часть сада была полностью уничтожена, засыпана землей и мусором. В 90-е года 20 века сад полностью восстановили.

Сейчас это прекрасное место для влюблённых парочек, романтичных свиданий и просто отдыха в жаркий летний день.

Сад Чернинского дворца.

Из тенистой прохлады парка снова вернулись на Лоретанскую площадь. Наша следующая цель - Страговский монастырь и Петришин холм. По пути встречаем здание Градчанских казарм и ренессансный дом «Широкий двор», где в XV веке был типичный постоялый двор с конюшнями.

Градчанские казармы. Дом «Широкий двор».

С Чернинским дворцом связано немало легенд. Одна из них о графе Гумпрехте Чернине, которого строительство дворца повергло в долговую пучину. А пожить ему в новом дворце не пришлось: он умер. Строитель выставили счета вдове графа, но та отказалась расплачиваться со строителями, заявив, что на договоре о строительстве нет подписи ее супруга. Довольно современная история, не так ли? Но решили ее строители оригинально: якобы, они обратились за помощью к масонам, те вызвали дух графа, и тот оставил отпечаток своей ладони на договоре, где недоставало его подписи. Так восторжествовала справедливость: графиня тут же заплатила строителям.

По другой легенде, некто из рода Чернинов решил продать дворец на Градчанах австрийскому императору, но перед этим назвал дворец халупой, и это дошло до императора. Австрийский монарх ответил, что в халупе он не нуждается, да и графу не пристало жить в халупе. С тех пор ни один из Чернинов не жил в Чернинском дворце, и он стал приютом для бедных.

А вот современная и вполне реальная история дворца не очень оптимистична. Во время Второй мировой войны здесь находилась администрация нацистского Протектората Богемии и Моравии, а в марте 1948 года из окна дворца при невыясненных обстоятельствах выпал министр иностранных дел страны Ян Масарик – сын первого президента независимой Чехословакии Томаша Гарика Масарика. тех пор некоторые из министров иностранных дел либо трагически умирали, либо их постоянно преследовали скандалы и инфаркты.