День 5. 24 августа 2016. Венские замки. Сказки венского леса.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
Европа - 2016. День 5. Венские замки. Сказки венского леса.
Вена, Прага и Братислава расположены совсем рядом, и при желании можно объехать их за один день. Но при этом насладиться по полной каждой из столиц не получится. Наш маршрут был несколько корявым и нелогичным с точки зрения оптимального разума, но мы строли его по нарастающей, исходя из достопримечательностей. Поэтому после Кракова, Братиславы и Будапешта решили держать путь на Вену, вкусить высоко-цивилизиванного европейского уровня жизни :).
Вчерашний насышенный день мы закончили в пригороде Будапешта возле паромной переправы. Навигаторский ругательский Навител снова завёл нас не туда, не к реке, а в центр посёлка Тёкёль, где реки не было и близко. Было уже темно и шастать в поисках места ночёвки как-то стрёмно. Решили зайти в местный магазинчик пополнить запасы еды, а заодно договорились набрать воды из-под крана в баклажки (для приготовления супа и чая вполне нормальная вода). Разговорились как могли с продавцом и местными мужичками-покупателями. Один из них немного понимал русский, т.к. когда-то учился в СССР. Первыми в его лексиконе были слова "Горбачов" и "водка", ну а дальше на ломаном английском и международном языке жестов вспомнили советское прошлое, поделились нашей бедой - войной, мадьяры очень даже сочувственно относятся к положению Украины и сопереживают нам....
Продавец любезно подсказал, какие сосиски вкуснее, какой брать сыр и молочку, выбрал самый свежий хлеб и печенье. На вопрос, какое пиво самое вкусное, - он указал на пару сортов, которые мы и купили. И только на стоянке, вчитавшись в этикетку, обнаружили, что пиво то не местное, а австрийское! (мы с удовольствием брали его потом и в Вене). Ну а когда муж достал пачку сигарет в благодарность за воду и дружбу, нам ещё подкинули каких-то пакетиков с местной вкусничкой. Расстались липшими друзьями и приглашением приехать ещё :)
Расспросили мы у местных и про места отдыха или рыбалки. Как нам сказали, надо вернуться до трассы назад и ещё км 20..... куда-то туда....Да, ситуация не очень, хотя нам не привыкать, можем и в чистом поле заночевать. Но тут наконец-то дозвонились друзьям-Юрчикам. Они как раз по нашим координатам нашли нужное место. Дело в том, что муж выискивал точки по Гуглу, а наш Навител имеет какую-то другую, отличную систему координат, и разброс может сильно отличаться от реалий, на сотни метров, а то и километры. Ребята же пользовались другой системой, которой наши координаты очень даже "нравились". Юрчики сказали ехать по главной дороге села и свернуть возле церкви.
Едем. Тьма. Незнакомые дворы, глубокая канава справа от дороги. Едем уже долго, даже засомневались, единственная ли это "главная" дорога в селе и не стоит ли повернуть обратно. Тут на перекрёстке увидели типичное здание ратуши с часами наверху. Закралось подозрение, что ребята, увидев высокий шпиль, просто перепутали его с церковью. Перезвонить-уточнить не удавалось, плохая связь. Свернули по интуиции и через полсотни метров, Аллилуйя!!! - заблестела река, а возле берега - мостки паромной переправы. Это именно то место, которое нагуглил Серёжа!
Уставшие, по-быстрому поставили палатки среди каких-то деревьев и кустов на берегу. В полной темноте ориентироваться было бы плохо, но наш запасливый OBOZ (он же муж, он же Серёга) припас мощный диодный фонарик, который подвесил на ветках дерева над столом. Под его чутким руководством тут же пошёл процесс куховарения, мы только успевали подготавливать инградиенты. Таким образом, праздничный совместный ужин состоял из неизменного супа, каши, купленной Юрчиками ещё в Польше тушёнки и наших венгерских сосисок и сыра. Мужья "бахнули" по пивку (муж может себе это позволить, т.к. я не против вести машину с утра).
Это была наша вторая совместная ночёвка; ребята не ездили в Братиславу, а добирались из Кракова в Будапешт по бесплатной трассе Е77. Наговорившись, поделившись впечатлениями о Будапеште, решили ехать в Вену вместе. Точнее, сначала посмотреть два австрийских замка недалеко от Вены, так как полдня отвели на дорогу из Будапешта в Австрию, а оставшиеся полдня - на замки. Оставаться же в самой Вене на полтора дня было бы дороговато и в плане ночёвки, и в плане парковок.
Заполночь уснули. А утром дождливая погода сменилась оптимистичным солнцем.
Координаты паромной переправы на Дунае в Навителе N 47.19.709 E 18.56.973
Координаты паромной переправы на Дунае в Гугле:
47°19'41.7"N 18°56'59.7"E
47.328249, 18.949915
Место ночёвки.
Чертовка
Остров Кампа
Пока собирались, насмотрелись, как ловко капитан на маленьком катере управляется с большой и неповоротливой баржей, на которую по очереди загружались машины, чтобы переправиться на другой берег. Катерок сновал от одного борта баржи к другому, учитывал силу течения реки и тащил как-то наискосок реки упирающуюся баржу...
Паромная переправа.
В Вене мы планировали парковаться возле метро Газометры (Franzosengraben 2). Относительно этой точки на карте дано расположение и километраж наших двух замков: Лихтенштейн и Кройценштайн.
Карта Вена - замок Лихтенштейн. Карта Вена - замок Кройценштайн.
О венских автобанах сказать нечего. Всё настолько идеально: и разметка, и знаки, и поведение водителей, что придраться не к чему. Единственное - надо уметь ориентироваться в сложных развязках на местности, ехать не только по координатам, а приблизительно знать названия проезжаемых населённых пунктов. Мы умудрились несколько раз проскочить указатели на нужный нам посёлок, т.к. ехали по координатам, а это не всегда рационально, да и карты могут быть старые. Кстати, Юрчики с новыми картами тоже немного заблудились, - ну не привыкли мы, из совдеповской глубинки, к развязкам, например, расходящимся веером в 5 направлениях. И если по навигатору вправо, то это ещё не значит, что надо выбирать крайнюю правую дорогу :)
Все тревоги и досада от ошибок быстро развеялись, как только мы заехали в Венский лес в окрестностях городка Мария Энцерсдорф. Именно там располагается наш первый замок Лихтенштейн. Сразу же правила поведения: что можно и чего нельзя в лесу.
Парковка большая, с краниками питьевой воды, мисочками для собак и бесплатными боксами с пакетиками для уборки за собаками. Такая, казалось бы, мелочь, но все придерживаются правил, и даже в лесу не найдёшь ни одной собачьей мины! Можно валяться на траве и ходить босиком, что я с удовольствием и делала!
Поднявшись по указателям на полкилометра вверх по лесной тропе, мы вышли на большую поляну. Высокий мощный замок сразу заполнил почти всю картину перед глазами. И даже как-то непривычно было увидеть в сочетании с этой древностью выставку современного искусства, точнее скульптуры неизвестного нам автора. К выставке мы ещё вернёмся, а пока поспешили рассмотреть поближе сам замок.
Замок Лихтенштейн. Выставка современной скульптуры перед замком.
Замок воздвиг ещё в 1135 году прямо на природной скале основатель рода Лихтенштейн, Хьюго фон Лихтенштейн. Но не только фамилия этой династии характеризует замок. Формально он принадлежит княжеству Лихтенштейн, хотя и находится в Австрии, а в прошлом веке был даже сдан на 30 лет в аренду городу Мария Энцерсдорф.
В отличие от всемирно известного, настоящего Лихтенштейнского замка в одноимённом княжестве, этот намного меньше, и далеко не все жители Вены знают о нём. Тем более, что дорога к нему запутана, а общественный транспорт напрямую сюда не ходит.
Кстати, не только Венский лес, прекрасные горные пейзажи и замок посещают здесь те немногие туристы, которые всё же рискнули отыскать замок Лихтенштейн. Есть сведения, что из посёлка можно попасть в грот с подземным озером Seegrotte. Но мы этого не знали, так что дарим нашим последователям эту интересную фишку!
Замок Лихтенштейн с южной стороны.
Замок расположен на высоте 300м н.у.м. Мы начинаем обходить замок по кругу и замечаем, что наряду с новенькими, свеже-отреставрированными башнями и стенами, тут сохранилась и более древняя кладка. За многовековую историю замок неоднократно приходил в упадок, был разрушен и заброшен, и снова восставал из руин.
В течение двух веков со времени построения в XII веке дворец Лихнештейнов расширялся и процветал. Но потом замок стал перепродаваться, переходить от одних владельцев к другим, а затем и вовсе разрушен турками после двух нападений Османской империи в 1529 и в 1683 годах.
Глобальная реконструкция многострадального замка началась в 1884 году и завершилась в 1903. Но новая война, на этот раз Вторая Мировая, снова сильно повредила здание. После освобождения Европы от фашистов началось последнее восстановление дворца, сначала силами добровольцев-энтузиастов, потом, в 1975 году, властями города Мария Энцерсдорф, который получил замок в аренду.
Замок Лихтенштейн с юго-восточной стороны.
В 2007 году срок аренды истек, и замок вернулся в руки потомков семейства Лихтенштейн. Эта семья представляет из себя один из старейших родов в Европе. В 11 веке её представители были советниками Габсбургов, за что и получили на австрийской территории "ленные" земли. Это была распространённая в средние века практика, состоявшая в том, что сюзерены раздавали участки земли своим вассалам, которые, сверх арендной платы за землю, обязаны были содействовать им личной службой во время войны, а также предоставлять своих воинов и военное снаряжение во время ведения сюзереном боевых действий. Вассал это тот, кто присягнул на верность своему Ленд-Лорду. Его земельное владение называли по-немецки “лен”, откуда и пошло название "ленные" земли.
В 12 веке Лихтенштейны построили здесь, в Нижней Австрии, замок, название которого в переводе с немецкого означает «Светлый камень». Кроме того, им принадлежали владения в Штирии и Моравии. Но с конца XIV века род Лихтенштейнов стал приходить в упадок, что отразилось и на состоянии их владений.
Однако князья Лихтенштейна довольно скоро поправили свое финансовое положение, продав правительству США часть знаменитой коллекции картин. А своеобразная финансовая политика княжества, в частности, чрезвычайно низкие налоги, во второй половине XX века сделали Лихтенштейн одним из международных финансовых центров. Сейчас князь Лихтенштейна является одним из богатейших глав государств мира. Его состояние оценивается в 2 миллиарда долларов, а уровень жизни в стране один из самых высоких в мире.
Соответственно, появились средства и на восстановление замка Лихтенштейн в Австрии. Снаружи реставрация близка к завершению, хотя, может быть, часть древней полуразрушенной кладки оставлена по специальной задумке придать замку своебразный налёт "патины", старины. Внутри замка восстановлены уникальные балочные своды, собраны образцы оружия, доспехов и мебель 19 века.
Главной достопримечательностью является капелла Святого Панкратия, считается, что она была построена основателем династии Лихтенштейнов в 1130-х годах. Также здесь есть изображение Распятия Христа, выполненное красным мелом в 13 веке.
Замок Лихтенштейн с южной стороны.
Сейчас замок Лихтенштейн считается одним из красивейших в Австрии. Это - частная собственность семьи, но замок открыт для посетителей. Попасть в него можно только в составе экскурсии, которые начинаются каждый час, летом до 17:00, зимой до 15:00. Билеты стоят €9 для взрослых,€7 для студентов и пенсионеров, €2 для детей.
Мы пожадничали потратить более 600 грн (на троих) на осмотр внутренностей, т.к. читали отзывы, что смотреть там особо нечего, а фотографировать запрещают. Замки и крепости - это любимая тема мужа, и мы бывали на экскурсиях во многих замках Европы и Украины. Этот решили проигнорировать, тем более, что надо было оставить время на другой запланированный на сегодня замок Кройценштан, по отзывам, на порядок интереснее.
Внутренний двор замка.
Здесь тихо, спокойно и мало людей. Приятно побродить по ухоженным тропинкам парка. Изредка встречаются австрийцы, гуляющие с детьми или собаками. Ресторанчик на территории, и тот почти пустовал.
Площадка перед входом в замок Лихтенштейн.
Замок, кстати, стал местом действия в фильме про Трех мушкетеров. А мне он немного напоминает нашу крепость в Хотине, и по размерам, и по конфигурации, и по высоте, только Днестра не хватает.
Выйдя из замка, обходим его дальше. Такие же суровые и неприступные высокие стены с севера и северо-запада. Так и кажется, что в одной из башен сидит сама Рапунцель, и только по ее косам можно взобраться вовнутрь :)
Замок Лихтенштейн имеет высокие массивные стены, очень узкие окна, скорее похожие на амбразуры, причём их мало, как в настоящей осадной крепости. Фундамент и подземные помещения с коридорами являются остатками первоначального строения.
Замок Лихтенштейн с запада и северо-запада.
Вернулись снова на лужайку перез замком, чтобы поближе рассмотреть искусство в представлении венских архитекторов. Искусство непростое, не поймёшь, получаешь ли ты головную боль от разгадывания задумок автора или удовольствие. А вот от хождения босиком по газону однозначно: удовольствие!
Особенно мужа восхитил био-туалет в лесу: чистенький, с большими рулонами мягкой туалетной бумаги и запахом фиалок :) Я вот до сих пор мучаюсь вопросом: это вложено в немаленькую стоимость билетов, которую платят за экскурсии в замке, или просто чистота - это их нормальный стиль и уровень жизни?
Бродили по тропинкам с вековыми деревьями, а в голове одновременно у всех крутился Штраус, "Сказки Венского леса...."
Наконец, нагуляв аппетит, расположились на скамейках парка перекусить. Никита даже приустал :)
Перекус на поляне с Юрчиками. НС: "Ну сколько можно снимать?!"
Пока скромно перебивались венскими сосисками и йогуртом, рассматривали древний деревянный аппарат на поляне, прямо таки музейный экспонат. Правда, его назначение так и не удалось угадать, а поясняющей таблички не было. Похоже на какой-то пресс, приводимый в движение ослом или лошадью, идущими по кругу и вращающими вал с передачей.
Вода из краников оказалось очень вкусной. Мы спросили у местных, оказалось, она берётся из чистого источника, и сами австрияки приезжают сюда набрать её домой. Что мы тоже сделали, съэкономив на покупке питьевой воды на пару дней.
А дальше по плану второй замок в 17 км от Вены на левом берегу Дуная - Кройценштайн. Его внешний вид соответствует классическому, идеальному средневековому замку. При реконструкции за основу замка были взяты романтические черты знаменитого замка Нойшванштайн и замка Гогенцоллерн в Германии.
Замок Кройценштайн.
Когда ищешь сведения о замке, первое, что цитируют все путеводители, это стандартная фраза: "Кройценштайн - это бывшая римская крепость Кастеллум Пергум, перешедшая в 1278 году во владения семьи Габсбургов".
Позволю себе сделать более "сочную" ремарку этого сухого факта. Ещё до н.э. территория современной Австрии была завоёвана римлянами, которые создали здесь провинцию Норикум. Кельтские племена, населявшие земли раньше, не сильно цеплялись за эту территорию, т.к. считалось, что здесь суровые условия и бедная почва для земледелия. К слову, они были вполне цивилизованны, умели создавать бронзовые и железные инструменты, керамическую посуду и вели сельское хозяйство.
Римляне, пришедшие на земли кельтов, вдруг обнаружили, что провинция очень богата минеральными ресурсами. Тут добывали соль, золото и железо. Таким образом, Норикум стал важен для римлян, но они не могли полностью контролировать этот район, так как большинство вопросов управления всё же решали местные вожди. Несколько столетий Норикум сохранял автономию, а кельты постепенно перенимали культуру римлян, и два народа сближались.
Римляне сделали много полезного для территории современной Австрии, они строили тут торговые посты и военные поселения, потом перераставшие в города. Но провинция никогда не играла важной роли для римлян и воспринималась как сырьевая колония. Очевидно, тогда и была построена на месте замка Кройценштайн крепость Кастеллум Пергум.
В 4-7 веках происходило известное “великое переселение народов”. Все племена Европы начали мигрировать с севера на юг и восток на запад. Западная римская империя не выдержала и была уничтожена, а в Австрии произошли свои изменения. Смешанное население этих земель вытеснили племена Бавар и Славян, причем славяне находились в вассальном подчинении у народа Аваров.
Следующие 300 с лишним лет самые темные в истории Австрии. Разные народы делили ее между собой, разные части страны завоевывались то одними государствами, то другими. Самое значительное событие тех времён - когда территорию современной Австрии завоевал Карл Великий, король франков, а население перешло в христианство.
Империя франков, которую основал Карл Великий, преобразовалась в Священную Римскую империю, и Австрия стала ее составной частью. Корона империи до сих пор хранится в сокровищнице в Вене. Считается, что эта империя имеет весьма смутное отношение к Риму: императоров короновал сам папа Римский, часть Италии принадлежала империи, но фактически это было германское государство.
В 1273 году произошло судьбоносное событие в истории Австрии, на большую политическую сцену вышли Габсбурги. Именно в этот год Рудольф I из рода Габсбургов стал королем Германии.
Что касается нашего замка, именно тогда, в 1278 году крепость Кастеллум Пергум перешла во владения семьи Габсбургов.
Кстати, Габсбурги владели многими землями, но именно австрийские территории сделали для себя основной наследной землей. Вена со временем становится столицей Священной Римской империи и центром всех немецких земель, а в 1438 году Габсбург Альбрехт V стал императором и приобрел полноценное право управлять всей германской нацией.
Не хотелось бы сильно углубляться в дальнейшие исторические хитросплетения народов Австрии, Германии и Франции. Но как из земель Великой Римской империи Австрия стала самостоятельным государством, стоит всё же упомянуть.
На протяжении 3-х веков австрийцы успешно сопротивлялись армии Османской империи. Турецкая армия даже несколько раз стояла около Вены, но каждый раз была отброшена. Габсбурги тем временем стали одними из самых влиятельных монархов Европы, под их власть перешла Испания, Нидерланды и часть Италии.
В непрекращающихся войнах с Османской империей, Пруссией и Францией австрийцы провели следующую эпоху в своей истории. В 1806 году один из Габсбургов Франц II отказался от титула императора, и Священная Римская империя ушла в прошлое. Сам Франц II провозгласил себя Австрийским императором.
В 1805 году состоялась знаменитая битва при Аустерлице, которую назвали еще “битвой трех императоров”. Союзная армия Австрии и России потерпела сокрушительное поражение от французов. Императоры Франц II и Александр I бежали с поля боя, фельдмаршал Кутузов был ранен. Австрия была вынуждена заключить с Наполеоном мир с потерей большого количества территорий. Позже, в 1811 году был заключен австрийско-французский военный союз и официально Австрия вступила в войну с Россией на стороне Наполеона.
После поражения Наполеона в России в 1812 году им были потеряны все территории, кроме самой Франции, объединенная армия взяла Париж, а Бонапарт отправился в ссылку на остров Эльба. А в Вене прошел конгресс представителей стран Европы, где обсуждались новые границы на континенте. Это собрание вошло в историю как “Венский конгресс”, и по его результатам Австрия вернула все утраченные земли. Австрийская империя снова стала большой и сильной.
Замок Кройценштайн.
Для сравнения: снимки замков Нойшванштайн и замка Гогенцоллерн в Германии из интернета.
Но вернёмся к истории замка Кройценштайн. В 1641 году в ходе тридцатилетней войны замок был захвачен шведами. После блестящей победы у чешской деревни Янков путь к Вене шведам был практически открыт, но шведский маршал Леннарт Торстенсон решил не искушать судьбу и вместо наступления на австрийскую столицу отступил в Богемию, а затем и вовсе вернулся в Швецию. Однако перед тем, как отойти, приказал взорвать крепость. Так и стоял Кройценштайн в руинах почти два столетия, потихоньку разрушаясь, пока в в 1874 году его не приобрел австрийский землевладелец Иоганн Непомук граф Вильчек.
Граф Иоганн Непомук Вильчек, кстати, был известным полярным исследователем, археологом и естествоиспытателем. Он знаменит еще и тем, что спонсировал австро-венгерскую полярную экспедицию, в ходе которой австрийцами была открыта Земля Франца Иосифа.
Вильчек был романтичной натурой, поэтому постарался воплотить при реконструкции замка лучшие идеи уже существовавших тогда средневековых замков: баварского Нойшванштайна и замка Гогенцоллерн в Германии. Кроме благородной цели отреставрировать руины средневековой крепости, граф загорелся идеей создать на этом месте роскошный семейный дворец с родовым склепом. Затраты на строительство были даже для графа очень велики, но к 1906 году проект был завершён. В итоге, в период с 1874 года по 1906 год, Кройценштайн был полностью отстроен заново. Реконструкция была выполнена в соответствии с сохранившимися планами изначальной архитектуры замка.
Действительно, уже на подходе к замку, сквозь зелень деревьев мы видим разнообразные башни Кройценштайна, будто впитавшие в себя самые интересные архитектурные достижения Европейских замков. Дальше остаётся только идти вокруг него и рассматривать детали.
Замок Кройценштайн.
Есть интересная история, связывающая, как ни странно, замок и советскую армию. Во время второй мировой войны замок практически не пострадал, однако в самом конце советкие войска выбивали из него каких-то последних недобитых фашистов, засевших в крепостной башне. Двери были взломаны, а местное население воспользовалось этим и растащило часть экспонатов по домам. Тогда владелец замка обратился за помощью к советским солдатам, те выставили караул и стали охранять графские ценности. Местные испугались, что начнут ходить, искать пропавшее из замка по домам, и вернули хозяину всё украденное.
Замок Кройценштайн до настоящего времени принадлежит потомкам семьи графа Вильчека. Он первоначально выполнен в готическом стиле, окружен глубоким рвом и подъемным мостом, а по бокам возвышаются высокие оружейные башни.
Ров вокруг замка, очевидно, мог быть заполнен водой. Внизу рва лежит деревянный макет древнего осадного оружия (таран).
Вход защищён мощной железной поднимающейся решёткой.
Мы очень хотели попасть вовнутрь, но тут нас ждал облом. Очень неприятная особенность венских достопримечательностей та, что они заканчивают работу рано, в 16-17 часов дня, и за 20-30 мин до конца уже никого не пускают внутрь. На часах было 16:45. Оставаться тут до завтра означало калечить наш жёсткий план, поэтому оставалось только залезть в интернет и по чужим фоткам составить представление о внутренностях замка.
Говорят, первоначально замок строился под склад оружия и утвари. Граф Вильчек заполнил залы Кройценштайна многочисленными экспонатами из разных замков Европы, и сегодня здесь великолепно чувствуется живой дух славнойрыцарской эпохи. Здесь находится богатая коллекция средневекового оружия и предметов быта, рыцарский зал и замковая библиотека, представлены старинные предметы. Хоть это строение и не производит впечатления роскоши, как, например, дворец Бельведер в Вене, но тут ощущается настоящий дух средневековья.
Кройценштайн реконструировали по старинным чертежам буквально камень за камнем, и по завершении строительства он предстал перед восхищённой публикой ещё более блистательным чем ранее.
В часовой башне написан девиз графа Вильчека: "Используй или потеряй!" - речь идёт о времени, которое надо либо использовать по полной, либо расслабиться и потерять то, что мог бы сделать за это время.
Мы обошли замок, - именно под его мощными стенами ощущаешь великую мощь людей, живших, строивших его, в рыцарских доспехах защищавших свои земли....
Благодаря харизматичному виду, в замке снимались фильмы на всякую вампирско-дьявольскую тематику, самый известный - "Время ведьм"с Николасом Кейджем.
Рядом открыт хороший ресторан, с террасы которого открывается замечательный вид на замок и величественную реку Дунай. Официанты одеты в выдержанную в стиле средних веков одежду.
С террассы ресторана мы и делаем финальную фото-сессию.
Здесь же висят плакаты о соколиной ферме. Оказалось, соколиная охота - интересная фишка заведения. Билет стоит 8 евро. Представление проходит в 11:00 и 15:00 каждый день, а по выходным и праздничным дням - три раза (в 11:00,14:00 и 16:00). Как сказано на официальном сайте, полюбоваться соколами можно в любую погоду, кроме сильного дождя.
Но было уже поздно. Мы идём к стоянке перед замком.
Прощальный взгляд на замок. А вот как выглядит Кройценштайн с высоты.
Время клонилось к 6 вечера, а нам надо было выехать за пределы Вены и найти небольшой посёлок, в котором планировали остановиться на ночёвку. В самой Вене пришлось постоять в пробке из-за ДТП. Что удивило: на автотрассах водители никогда не занимают место впритирку друг к другу, а строго по полосам, даже если на этих двух полосах может поместиться 4 машины в ряд. Это продиктовано суровой реальностью: при необходимости в случае ДТП машины принимают вправо, чтобы пропустить скорую и полицию, и никто не пристраивается за ними. Образуется свободный ряд, по которому очень быстро приезжают вызванные службы, причём мы насчитали около 3-х скорых и не меньше 4-х полицейских машин, а также пожарную. Когда проезжали само место аварии, ничего особо катастрофичного не увидели, просто пара столкнувшихся автомобилей. То ли машины частично увезли, то ли авария не была такой масштабной, как мы подумали по количеству вызванной спец-техники.
Часа через два были уже на подъезде к посёлку. И тут случился конфуз. Для поворота налево была дополнительная секция светофора. Стоим, ждём, как примерные, когда в ней загорится зелёный. Первый такт смены светофора, - не загорается. Второй такт, - не загорается. Мы недоумённо стали озираться на стоявшие сзади авто, никто не фафакает, не мигает, не высовывается из окон. Может, светофор сломан? Муж сам высунулся из окна с застывшим вопросом на лице, тыча рукой в незагорающуюся допсекцию (и в Австрии перегорают лампочки). Спасибо одному-единственному водителю, который проезжая мимо нас в прямом направлении подсказал, что можно ехать по основному светофору, а дополнительная секция является второстепенной, типа нашей рисованной стрелочки. Но удивительно другое: австрийцы настолько терпеливы и благовоспитанны, что никто из стоявших за нами в левом ряду для поворота, не выразил своего недовольства! Так же никто не объехал нас ни по свободной встречке, ни по правому ряду, с поворотом на лево. Все ждали когда мы "раздуплимся" :)
Неудача со светофором предрекла неудачу в этом месте. Как всегда, подвели гугловские координаты. Мы долго ездили по посёлку в поисках выезда к реке. Не нашли. Спросили у местных бургеров, где они отдыхают у реки, купаются. Те лишь недоумённо смотрели на "этих сумасшедших украинцев". Дело в том, что у них в открытых водоёмах не купаются, как у нас в реке, - только в обустроенных бассейнах, или ездят на море. Пришлось всячески изворачиваться, чтобы задать вопрос по-другому, - типа где можно полюбоваться Дунаем вблизи? Говорить, что собираемся ставить палатку и ночевать в ней, не хотелось, дабы окончательно не шокировать местное население :) .
Наконец, нам подсказали, что такое место есть в другом посёлке Вильдунгсмауэр (как заправские полиглоты быстро выучили это сложное слово), в нескольких километрах отсюда. Поехали туда. Не без труда нашли спуск к реке. На наше счастье, там, на большой зелёной лужайке с ангаром-сараем напротив пристани, копошились люди, что-то собирали в авто-фургон. Это оказались местные пожарные. Наверное, они нас поняли, потому что сами были молодые и любящие путешествовать. Спасибо, они предложили на ночь остаться на их лужайке, а сами уезжали в город. Всё было бы хорошо, и лужайка ровная и чистая, да вот до воды далековато, напротив был причал, и как-то неудобно было на их зелёном газоне растеваться с газовым баллоном и готовкой ужина. Решили проехать вдоль Дуная, благо, у них строительство на территории около 100 метров от воды запрещено, и все это неукоснительно соблюдают. Правда, обычно эти места закрыты шлагбаумом и для "матрасников" (движение вдоль реки открыто только для пешеходов и велосипедистов), но часть неудобного пляжа была оставлена рыбакам (до вечера там стоял их бусик). Там мы и остановились на ночь.
В реке купаться не рискнули, т.к. для этого пляж не обустроен, - много камней, течение в этой части очень сильное, а по реке сновали прогулочные теплоходы и прочие плав-средства. Зато приняли душ из ведра под дунайской водой, - ух, освежает!
В полной темноте, под свет фонаря и проплывающих совсем рядом теплоходов, на берегу великой реки, несущей свои воды по 9 странам, любуясь затейливой иллюминацией домов в посёлке, мы торжественно поглощали свой нехитрый романтический ужин.
Счастье есть! Оно в том, чтобы не плыть по течению, а самому принимать решения, преодолевать свою лень и всемирное притяжение к дивану или компьютеру, быть готовым и готовиться к новому и новому....
Да, путешествовать самостоятельно, а не в экскурсионном автобусе, покажется многим некомфортно и даже странно, но мы привыкли. Есть радость и даже какая-то гордость от того, что ты сам открываешь новые горизонты, испытываешь трудности и преодолеваешь их, общаешься с местными (даже почти не зная язык), узнаешь страну с изнанки, а не только с рекламно-раскрашенной стороны.
Завтра нас ждёт Вена, - притягательная, дорогая, культурная столица (одна из столиц) Европы.
Ночёвка на берегу Дуная в посёлке Вильдунгсмауэр.
Форум